Устройство фундаментов мелкого заложения
Данный тип фундаментов используется при строительстве “легких” домов, таких как: брусовые дома, срубы, дома из оцилиндрованного бревна, каркасные, щитовые и в отдельных случаях дома из легкобетонных блоков. Это обусловлено тем, что суммарные нагрузки таких домов (масса стен, перекрытий, кровли, снеговые и ветровые нагрузки и т.д и т.п.) несравнимо меньше, чем несущая способность армированного товарного бетона. Заглубление до 40 см обусловлено тем, что зона активного и неравномерного пучения находится на глубине около 1,0 м. Верхний слой почвы замерзает и оттаивает достаточно быстро по всей поверхности земли и “не успевает” деформировать фундамент дома. Исходя из этого уже давным давно инженерами расчитаны “типовые” чертежи по конструкции таких фундаментов, придерживаясь которых, вы можете самостоятельно провести или проконтролировать работы по возведению фундамента Вашего будущего дома.
Принцип устройства фундамента мелкого заложения
Для фундаментов этого типа глубина залегания бетонной ленты может быть не менее 20см и не более 40 см от уровня почвы. Ширина траншеи должна быть шире бетонной ленты на 10 см с каждой стороны для качественного устройства песчаной подушки. Песчаная подушка должна быть 15-20см толщиной. Песок в подушке должен быть чистым (без частиц земли и глины) и хорошо утрамбованным.
В качестве опалубки используются деревянные щиты из обрезной доски толщиной 25см или 50см. Толщина используемой доски на 90 % обусловлена квалификацией рабочих (грубо говоря, чем больше опыта, тем тоньше опалубка). Однако нужно также учитывать, что эта доска пригодиться Вам в дальнейшем строительстве (устройство чернового пола, монтаж подмостей, сооружение временных навесов для хранения материалов, монтаж балок перекрытий и стропильной системы), поэтому не стоит покупать на опалубку доску 3-го сорта. Достаточно потратиться на покупку пленки и обвернуть щиты опалубки для сохранения Ваших денежных средств.
Для армирования бетона используется арматура диаметром 12 мм. Горизонтальные слои вяжутся, а не варятся сваркой, с ячейкой не более чем 20х20 см. Поддерживающая вертикальная арматура диаметром 8-10 мм ставится через каждые 80 см. Количество горизонтальных слоев зависит от общей высоты бетонной ленты. Нижний и верхний слои арматурной сетки должны отступать от нижнего и верхнего краев бетона соответственно на 3-5 см. Расстояние между слоями по высоте может быть не более 60 см. Если расстояние больше 60 см, то желательно добавить еще один слой арматурной сетки.
Устройство свайных фундаментов
Данный тип фундаментов используется при строительстве домов на неустойчивых, заводненных, болотистых грунтах. Подошвой таких фундаментов являются сваи, забуренные на глубину около 2 метров. В цокольной части все сваи объединяются армированной бетонной лентой, аналогичной с лентой в фундаменте мелкого заглубления.
Принцип устройства
Сваи выполняются ручным буром. Диаметр сваи от 200 до 300 мм. После бурения сваи в нее желательно установить асбесто-цементную трубу. Она выполняет роль опалубки для защиты от осыпания грунта. Гладкая наружная поверхность трубы увеличивает сопротивляемость к выдавливанию сваи пучинистым грунтом. Армирование сваи выполняется арматурой 12 мм 3 прутами. Расположение свай в фундаменте зависит от его линейных размеров. Среднее расстояние между сваями должно составлять от 2 до 3 метров. Сначала устанавливаются сваи во всех углах и перекрестиях лент фундамента. Потом расстояния между уже установленными сваями делятся на необходимое количество промежуточных.
На свайно-ростверковых фундаментах можно строить дома из любых материалов. Однако, если вы хотите строить на таком фундаменте кирпичный или монолитный дом, необходимо дополнительно расчитать все нагрузки дома и сопоставить их с несущей способностью фундамента и грунта.
Монолитная плита
Плита используется при строительстве домов на неустойчивых, болотистых грунтах. Плиту также выгодно использовать при строительстве цокольных этажей. В отдельных случаях такой фундамент используется из архитектурных соображений при условии ровного ландшафта на вашем участке. Для строительства небольших дачных домов устройство плиты практически не требует каких-то особенных знаний или расчетов.
Устройство монолитной плиты
Для устройства плиты необходимо снять растительный слой грунта. Сделать песчаную утрамбованную площадку. Далее необходимо выполнить бетонную стяжку толщиной 5 см. Она нужна для качественного выполнения гидроизоляции по всей площади плиты. На высохшую стяжку приклеивается гидростеклоизол в 2 слоя с обработкой швов битумной мастикой. Гидростеклоизол необходимо выпустить за площадь будущей плиты на 0,5 м, чтобы в дальнейшем наклеить его к боку плиты. После устройства гидроизоляции устанавливается опалубка и вяжется арматура. Арматурная сетка выполняется из рефленой арматуры 12 мм с ячейкой 20х20 см.Арматурная сетка устанавливается в 5 см от низа плиты. После выполнения всех перечисленных работ заливается бетон марки М 300 толщиной не менее 15 см. Оптимальной является толщина бетона 17-20 см.
Плита подходит для строительства “легких” домов. При строительстве кирпича или монолита требуется дополнительный расчет конструкции плиты, основанный на расчете нагрузок здания.
Строительство цокольного этажа
Данный тип фундаментов используется при строительстве домов из кирпича, легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом, домов из несъемной опалубки. Также, эти фундаменты используются при устройстве цокольных этажей. Суммарные нагрузки таких домов (масса стен, перекрытий, кровли, снеговые и ветровые нагрузки и т.д. и т.п.) достаточно большие. Если устроить подушку фундамента выше глубины промерзания, то возникает сила пучения грунта, противодействующая силе давления фундамента. Такое противодействие может привести к деформации фундамента. Чтобы исключить такой риск, глубина заложения подошвы фундамента должна быть ниже глубины промерзания на 20-30 см.
Принцип устройства жилого цокольного этажа
Такой тип фундамента может быть выполнен из армированного бетона или из сборных ЖБИ.
Монолитный фундамент должен выполняться с применением только товарного бетона марки не ниже М 300 с гранитным щебнем. Арматура рефленая диаметром не меньше 12 мм. Принцип армирования и заливки бетона аналогичен принципу устройства фундамента мелкого заглубления (смотрите п. 1). После арматурных работ бетон, желательно, заливать непрерывно (промежуток между миксерами не более 4 часов). Если непрерывно залить весь объем не получается, то необходимо заливать не горизонтальными слоями, а чтобы первая заливка соприкасалась со второй под углом 30-40 градусов.
Для монтажа фундамента из сборного железобетона. Во-первых необходимо предусмотреть место для стоянки крана. Таких мест вокруг фундамента может быть несколько. Это зависит от размера фундамента и вылета стрелы крана. Во-вторых необходимо выполнить порядные кладочные планы укладки блоков ЖБИ, чтобы избежать появления мест, не кратных размерам блоков. Если такие места появятся, то они закладываются рядовым кирпичом. Каждый слой блоков должен армироваться арматурой 14 мм. Цокольная часть фундамента, как правило, выполняется из рядового кирпича. Кирпичная кладка позволяет максимально выровнять верх фундаментной ленты по дальнейший монтаж перекрытия.
Монтаж деревянных перекрытий
Перекрытие с использованием деревянных балок является самым распространенным в строительстве загородных домов. Это обусловлено простотой монтажа, доступностью материалов и нашим российским менталитетом. Однако, когда будущий счастливый дачник собирается строить свою дачу, он редко удосуживается почитать хотя бы “бульварную” литературу про строительство дач, а если и читает, то за 2 часа всю книгу. До сих пор попадаются “умные” личности, считающие, что балки из доски 50 х150 и 2 слоя рулонного утеплителя – это перекрытие. Перед тем, как остановиться на выборе перекрытия по деревянным балкам, определитесь с типом финишного напольного покрытия и с назначением каждого из помещений. Глупо и в конечном итоге очень дорого устраивать деревянные балки в помещениях котельной, ванной, туалета. Котел и стиральная машина из-за своей вибрации и гула не дадут вам отдохнуть. Акустика дерева значительно выше, чем бетона. Дерево в котельной – “красная тряпка” для пожарных и газовщиков. Подготовка деревянного пола под настил плитки в ванной и туалете съест всю разницу в стоимости. Дешевле сразу сделать монолит в этих помещениях и предусмотреть систему “теплого пола” с автоматической регулировкой его температуры. В остальных помещениях конструкция деревянного перекрытия оправдывает себя по цене и скорости монтажа.
Устройство деревянных перекрытий
Сначала определяемся с сечением балки. При толщине 50 мм высота балки равна 1:200 длины пролета. При пролетах до 3,0 м выбирается балка 50 х 150 мм, до 4,0 м идет балка 50 х 200 мм. Если пролет составляет больше 4,0 м, необходимо установить дополнительную точку опоры (подбальник), разделяющую большой пролет на 2 маленьких. Увеличение ширины балки при больших пролетах может не дать должного эффекта, так как у дерева существует естественный прогиб.
Для цокольных перекрытий лучше сразу остановиться на сечении 200 мм. Это связано с утеплением перекрытия. Минимальная толщина утепления минеральной ватой составляет 150 мм. Оставшиеся 50 мм балки уходят на монтаж черепного бруска и чернового пола. С уменьшением (экономией) слоя утепления, увеличиваются ежегодные затраты на отопление. Согласитесь, сомнительная экономия.
Теперь определяем расстояние между балками. Если вы выбираете такие напольные покрытия, как ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин, значит основанием для этих покрытий, будет служить фанера.
Соответственно балки нужно расставить так, чтобы они располагались по краям листа и по его середине. При размере листа фанеры 1,52 м расстояние между центрами балок будет 76 см. Это расстояние допустимо и при настиле половой доски. Значит, 76 см между центрами балок будет универсальным размером.
Монолитная плита перекрытия
Монолитные перекрытия в настоящее время имеют очень широкое применение для устройства цокольных перекрытий. Такое перекрытие отличается от других очень высокой прочностью (это особенно важно для помещения котельной), долговечностью, качеством (ровная бесшовная поверхность). В отличие от перекрытий по деревянным балкам монолит не подвержен гниению. Монолитное перекрытие может устраиваться на любые пролеты, что невозможно в дереве.
Устройство монолитного перекрытия
Для строительства монолитного перекрытия требуется выполнение следующих видов работ: монтаж опалубки, вязка арматуры, установка маяков, прокладка инженерных систем или установка “гильз” и заливка бетона.
Опалубка для перекрытия, как правило, монтируется из досок, снятых с опалубки фундамента. Если фундамент возводился из блоков, то можно купить доску самого низкого сорта. Толщина досок должна быть 50 мм. Доски меньшей толщины могут не выдержать массу бетона. 1 м2 перекрытия из бетона М 300 весит около 500 кг. Перед тем, как вы начнете вязать арматурную сетку, обязательно нужно настелить ковер из полиэтиленовой пленки. Если этого не сделать, свежезалитый бетон быстро отдаст свою воду деревянным доскам и потеряет свою прочность.
Пустотные плиты перекрытия
ЖБ плиты, как правило, используются для устройства межэтажных перекрытий, где использование монолита требует более высокой квалификации рабочих, а также в тех случаях, когда фундамент дома тоже выполняется из ЖБ блоков , что становится экономически более выгодным. Монтаж самих плит не требует высокой квалификации рабочих.
Монтаж плит перекрытия
Для того, чтобы смонтировать перекрытие из ЖБ плит, их необходимо правильно расчитать. Сначала нужно рассчитать плиты по длине. Плита должна опираться на несущую стену по длине не менее 12 см.
Например: расстояние между стенами составляет 4 м 80 см. Длина плиты будет минимум 4,8 0,24=5 м 04 см. Соответственно, из ассортимента плит ЖБИ, нужно выбрать ту плиту, которая максимально близка по размеру, но обязательно превышающая расчетный размер, т.е. 5 м 10 см. Количество плит определяется их шириной.Плиты монтируются на цементный раствор. Швы между плитами также заполняются раствором.Перед тем, как начать монтаж плит, необходимо заблаговременно продумать и подготовить площадки стоянки крана с учетом рабочего выноса его стрелы. Их может быть несколько вокруг дома и к ним нужен подъезд.
Виды кровельных покрытий
В строительстве загородных домов основным строительным материалом для устройства стропильной системы крыши является дерево. Что касается кровельного покрытия, на рынке строительных материалов представлен достаточно большой выбор покрытий, способных удовлетворить практически любые ваши желания по внешнему виду, качеству, сроку службы, стоимости и т.д.
Устройство стропильной системы
Для того, чтобы вы могли проверить, как было смонтировано ваше кровельное покрытие, согласно технологии или нет, достат очно попросить у продавца руководство по монтажу. В руководстве достаточно подробно и понятно описаны все узлы соединений и примыканий кровли. Однако достаточно сложно найти руководство по монтажу стропильных систем. А ведь по большей части, именно от правильного монтажа стропильной системы зависит, насколько долго и безпроблемно прослужит ваша кровля. Про все узлы стропильных систем рассказать невозможно. Под некоторые крыши инженерами разрабатываются отдельные узловые соединения. Однако, есть несколько основных принципов устройства стропильных систем для каменных и деревянных домов.
В каменных домах устройство стропильной системы не представляет особенной сложности. Это связано с возможностью применения бетонных и металлических конструкций в качестве дополнительных опорных элементов. Например, при больших пролетах между точками опор стропильных ног, можно установить дополнительную металлическую балку либо бетонный прогон с опорой на стены. Благодаря тому, что металл и бетон имеют большую прочность, чем дерево, они могут устанавливаться на пролеты до 10 и более метров, что практически невозможно либо очень дорого выполнить деревянными балками. Ввиду того, что каменные дома, в отличие от деревянных, не дают никаких усадок, все узлы креплений стропильной системы имеют стандартный типовой вид. Одно из главных условий монтажа, это установка стропил на мауэрлаты, а не непосредственно на каменные стены. Мауэрлатом может служить брус, горизонтально уложененный на верх стены и закрепленный анкерными болтами. Между стеной и брусом обязательно проложить гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол и т.п.).